[漣川（京畿道）=文·图 《E-Daily》Kang Gyeong-rok 旅游专职记者] “先看看这些山吧。”
京畿道漣川的“台风观景台”。在这座弥漫着紧张气氛的前线观景台上，向导说出了出人意料的话。眼前是高度相仿的山峦层层叠叠地绵延开来。 海拔200~300米的山峰向北绵延，临津江在山间蜿蜒流淌。这是京畿道北部随处可见的风景。然而，听了解说员的讲解后，原本平凡的山峦竟显得别有风味。
位于涟川临津江蓼花园入口处的一座木质雕塑，沐浴在秋日阳光下，在地面投下立体的影子。（照片来源：E-DailyKang Gyeong-rok 旅游专职记者）
通往台风观景台的坡道上，地面印有指示标识。这展现了前线交织着紧绷的紧张感与对和平的期盼的氛围。（照片来源：eDailyKang Gyeong-rok 旅游专栏记者）
南方到哪里，北方从哪里开始，逐渐变得清晰起来。山间绵延的铁丝网正是那条分界线。距离军事分界线最近处仅800米。若是平地，步行十几分钟就能到达。但在这里，却无法跨越这短短的距离。 近在咫尺的土地竟如此遥远，这一事实本身就令人感到陌生。游览涟川，正是这样一种切身感受国家安全与分裂现实的经历。
位于距军事分界线仅800米处的台风观景台建筑正面。屋顶上，太极旗和联合国旗在风中飘扬，建筑中央上部清晰地镌刻着管辖此地的陆军第25师团部队徽章。（照片来源：E-DailyKang Gyeong-rok 旅游专栏记者）
◇划在分界线上的另一道心灵壁垒
若要前往台风观景台，首先必须把握好时间。需在涟川郡中面的出入管理站完成身份核验，并在规定时间跟随引导车辆前往。每日开放四次，每次仅限10辆车、最多80人进入。必须同时满足这两个条件才能入内。禁止步行或骑自行车进入，且根据军方情况，可能会突然实施管制。
在观景台上，拍照受到限制。必须先听取关于可在何处拍照的指引，且不得偏离指定路线。这与买张门票就能自由游览的普通旅游景点大相径庭。得益于开阔的视野，俯瞰非军事区的景色比涟川任何地方都更胜一筹，但正因严格的出入限制，若未能获得入场名额，就只能折返。 这里让人深刻意识到，这首先是一处戒备森严的军事设施，其次才是旅游景点。
“少年坦克兵纪念碑”旨在纪念朝鲜战争期间年幼便被派往战场的勇士们的奉献精神。坦克模型下方镌刻着他们的历史事迹以及缅怀其英灵的铭文。（照片来源：E-DailyKang Gyeong-rok 旅游专栏记者）
一走进观景台，解说员首先介绍了山势的特征。正因如此，他才叮嘱大家不要先去寻找朝鲜的位置。直到充分环顾山势之后，才开始讲述军事分界线的相关内容。解说员接着说明了以临津江为界，哪里属于南方、哪里属于北方，以及军事分界线与南方界线有何区别。 “台风观景台”这一名称，源自过去曾管辖此地的陆军第28师团的别称——“台风部队”。部队重组后，由邻近部队分担警戒任务。
[E-DailyKang Gyeong-rok 旅游专栏记者]
台风观景台内和平公园中林立的各类参战纪念碑。“联合国泰国军队参战忠魂碑”和“少年坦克兵纪念碑”等，都在缅怀战争的伤痛历史与逝去的英灵。（照片来源：E-DailyKang Gyeong-rok 旅游专栏记者）
解说员在介绍目前守卫这一带的陆军第25师团时，提到了不久前发生的地雷事故。事故发生在台风观景台以外的另一个作战区域。军方当局与联合国军司令部联合调查后，最终判定是朝鲜军队在军事分界线以南埋设的塑胶反步兵地雷发生了爆炸。
或许正因如此，此处的氛围更加紧张。尽管如此，从观景台俯瞰的山峦依然静谧。这里与树木葱茏、山谷连绵的普通山峦并无二致。然而，在那座山的某个角落，士兵们日夜值守，一边搜寻地雷，一边展开搜查行动。在游客仅是驻足片刻便离去的风景背后，有人正每天冒着生命危险坚守岗位。
[E-DailyKang Gyeong-rok 旅游专栏记者]
涟川临津江蓼花园入口处安装的木质雕塑，沐浴在秋日阳光下，在地面投下立体的影子。（照片=E-DailyKang Gyeong-rok 旅游专栏记者）
最近，朝鲜正在进一步加强与南方的边界管控。切断了曾连接南北的道路和铁路，并在军事分界线一带安装了新的防御设施。随着朝鲜将南方定性为敌对的独立国家，双方的物理隔阂也日益加深。1953年7月27日签署的《停战协定》并非彻底结束战争的和平协定，而仅仅是一项暂停战斗的承诺。
70多年过去了，当年划定的军事分界线依然将南北分隔开来。从观景台下来前，我再次眺望了北方的山峦。它们与我们身边常看到的山毫无二致。明明这样的山就在眼前，却无法跨越，这一事实让我心中沉甸甸的。
涟川临津江蓼花园入口处竖立的木质雕塑，沐浴在秋日阳光下，在地面投下立体般的剪影。（照片来源：eDailyKang Gyeong-rok 旅游专栏记者）
从台风观景台往下走约4公里，氛围便截然不同。这里是位于临津江畔三谷里的“临津江蓼花园”。摆脱了严格的出入程序和严密管控，仅需5分钟左右，便步入了绚丽的深秋风光之中。
这座花园也有着一段故事。自军南防洪调节大坝建成后，这片曾因生态系统被扰乱而杂草丛生的废弃淹没区，正是由中面居民亲手打理而成。他们清除杂草，种植蓼草和鲜花，将其打造为代表当地的秋季名胜。
在沐浴着秋日阳光、染成红色的芒草丛中漫步，既无需身份核验，也不必遵循固定路线。刚才在台风观景台不得不经历的那些令人窒息的出入手续，转眼间便变得遥不可及。这里极其宁静而自由，面对心仪的风景，尽情驻足也是再好不过的了。
蜿蜒流淌的临津江，以及在天然城墙般的玄武岩峭壁之上展开的三国时期高句丽江岸城墙“霍罗古鲁”的全景。（照片来源：E-DailyKang Gyeong-rok 旅游专栏记者）
通往涟川霍罗古鲁东侧城墙的石阶。高耸入云的土垒城墙，昔日是三国时期激战的要塞，如今则作为游客的观景胜地。（照片来源：E-DailyKang Gyeong-rok 旅游专栏记者）
矗立在京畿道漣川郡玉女峰峰顶（海拔205米）的10米高雕塑“问候人（Greeting Man）”。它承载着对和平与和解的期盼，正向军事分界线彼岸的北方土地致意。
此次旅程的终点定在“玉女峰”。海拔205米的玉女峰顶矗立着一尊10米高的巨型雕塑。雕塑展现了一位赤身裸体、双臂下垂、微微弯腰的男子形象。这是雕塑家柳永浩的作品《问候者》（Greeting Man）。
“问候人”的目光投向北方。他面向军事分界线彼岸的北韩土地，将腰身和头部微微俯下15度致意。选择15度这个角度，既是对对方的礼貌，又不会丧失自身的尊严。对于这位赤裸的巨人而言，不存在身份或意识形态之类的区分。 只剩下“人”这一本质。这座《问候人》于2016年4月矗立于此。与北方的距离仅约4公里。艺术家原本计划在南方的涟川玉女峰和北方的长风郡马良山各竖立一座雕像，让它们相互遥望，但最终只有南方的巨人找到了自己的位置。
不知不觉间，太阳已向西沉入山脊之后。暮色笼罩在“问候人”那玉色的身躯上。虽然日落方向在西，但巨人的目光却投向了北方。
“问候人”竖立后的10年间，南北关系几经变迁。在此期间，玉女峰上的巨人从未挪动过位置。今天，这位巨人依然双臂整齐下垂，身体微微前倾，面向北方。
京畿道漣川的“台风观景台”。在这座弥漫着紧张气氛的前线观景台上，向导说出了出人意料的话。眼前是高度相仿的山峦层层叠叠地绵延开来。 海拔200~300米的山峰向北绵延，临津江在山间蜿蜒流淌。这是京畿道北部随处可见的风景。然而，听了解说员的讲解后，原本平凡的山峦竟显得别有风味。
南方到哪里，北方从哪里开始，逐渐变得清晰起来。山间绵延的铁丝网正是那条分界线。距离军事分界线最近处仅800米。若是平地，步行十几分钟就能到达。但在这里，却无法跨越这短短的距离。 近在咫尺的土地竟如此遥远，这一事实本身就令人感到陌生。游览涟川，正是这样一种切身感受国家安全与分裂现实的经历。
◇划在分界线上的另一道心灵壁垒
若要前往台风观景台，首先必须把握好时间。需在涟川郡中面的出入管理站完成身份核验，并在规定时间跟随引导车辆前往。每日开放四次，每次仅限10辆车、最多80人进入。必须同时满足这两个条件才能入内。禁止步行或骑自行车进入，且根据军方情况，可能会突然实施管制。
在观景台上，拍照受到限制。必须先听取关于可在何处拍照的指引，且不得偏离指定路线。这与买张门票就能自由游览的普通旅游景点大相径庭。得益于开阔的视野，俯瞰非军事区的景色比涟川任何地方都更胜一筹，但正因严格的出入限制，若未能获得入场名额，就只能折返。 这里让人深刻意识到，这首先是一处戒备森严的军事设施，其次才是旅游景点。
一走进观景台，解说员首先介绍了山势的特征。正因如此，他才叮嘱大家不要先去寻找朝鲜的位置。直到充分环顾山势之后，才开始讲述军事分界线的相关内容。解说员接着说明了以临津江为界，哪里属于南方、哪里属于北方，以及军事分界线与南方界线有何区别。 “台风观景台”这一名称，源自过去曾管辖此地的陆军第28师团的别称——“台风部队”。部队重组后，由邻近部队分担警戒任务。
台风观景台内和平公园中林立的各类参战纪念碑。“联合国泰国军队参战忠魂碑”和“少年坦克兵纪念碑”等，都在缅怀战争的伤痛历史与逝去的英灵。（照片来源：E-DailyKang Gyeong-rok 旅游专栏记者）
解说员在介绍目前守卫这一带的陆军第25师团时，提到了不久前发生的地雷事故。事故发生在台风观景台以外的另一个作战区域。军方当局与联合国军司令部联合调查后，最终判定是朝鲜军队在军事分界线以南埋设的塑胶反步兵地雷发生了爆炸。
或许正因如此，此处的氛围更加紧张。尽管如此，从观景台俯瞰的山峦依然静谧。这里与树木葱茏、山谷连绵的普通山峦并无二致。然而，在那座山的某个角落，士兵们日夜值守，一边搜寻地雷，一边展开搜查行动。在游客仅是驻足片刻便离去的风景背后，有人正每天冒着生命危险坚守岗位。
涟川临津江蓼花园入口处安装的木质雕塑，沐浴在秋日阳光下，在地面投下立体的影子。（照片=E-DailyKang Gyeong-rok 旅游专栏记者）
最近，朝鲜正在进一步加强与南方的边界管控。切断了曾连接南北的道路和铁路，并在军事分界线一带安装了新的防御设施。随着朝鲜将南方定性为敌对的独立国家，双方的物理隔阂也日益加深。1953年7月27日签署的《停战协定》并非彻底结束战争的和平协定，而仅仅是一项暂停战斗的承诺。
70多年过去了，当年划定的军事分界线依然将南北分隔开来。从观景台下来前，我再次眺望了北方的山峦。它们与我们身边常看到的山毫无二致。明明这样的山就在眼前，却无法跨越，这一事实让我心中沉甸甸的。
从台风观景台往下走约4公里，氛围便截然不同。这里是位于临津江畔三谷里的“临津江蓼花园”。摆脱了严格的出入程序和严密管控，仅需5分钟左右，便步入了绚丽的深秋风光之中。
这座花园也有着一段故事。自军南防洪调节大坝建成后，这片曾因生态系统被扰乱而杂草丛生的废弃淹没区，正是由中面居民亲手打理而成。他们清除杂草，种植蓼草和鲜花，将其打造为代表当地的秋季名胜。
在沐浴着秋日阳光、染成红色的芒草丛中漫步，既无需身份核验，也不必遵循固定路线。刚才在台风观景台不得不经历的那些令人窒息的出入手续，转眼间便变得遥不可及。这里极其宁静而自由，面对心仪的风景，尽情驻足也是再好不过的了。
◇1500年前的边境城墙……眺望北方
临津江沿岸随处可见承载着这片土地历史的遗迹。“霍罗古鲁”位于长南面元堂里，是三国时代高句丽在临津江北岸玄武岩台地上修建的城池。踏入城址，视野尽头那座从广阔草地中巍然耸立的城墙便映入眼帘。 西侧是流淌的临津江，沿河岸延伸着玄武岩峭壁。南侧和北侧以河岸峭壁作为天然城墙，仅在与陆地相接的东侧才修筑了人工城墙。
高句丽之所以在此修筑城池，是因为霍罗古鲁下方的临津江有一处浅滩。由于水深较浅，即使没有船只也能渡过河流。 当大规模军队行军时，控制浅滩是决定胜负的关键，高句丽正是为了封锁这一要冲而修建了霍罗古鲁。当时，临津江是一条激烈争夺的边境线。在漣川，除了霍罗古鲁之外，还有唐浦城和银大里城遗址，这些都是高句丽利用江边地形，用于监视易于渡河的要冲而修建的江岸城郭。
坐在霍罗古鲁的城墙上，静静俯瞰临津江。城内唯有杂草丛生。这个曾经为了侦察敌情而时刻保持警惕的地方，如今已成为悠闲欣赏临津江风光的名胜。1500年前高句丽曾不惜牺牲生命也要守护的要塞，如今已成为任何人都能轻松登临、迎风而立的历史遗迹。
此次旅程的终点定在“玉女峰”。海拔205米的玉女峰顶矗立着一尊10米高的巨型雕塑。雕塑展现了一位赤身裸体、双臂下垂、微微弯腰的男子形象。这是雕塑家柳永浩的作品《问候者》（Greeting Man）。
“问候人”的目光投向北方。他面向军事分界线彼岸的北韩土地，将腰身和头部微微俯下15度致意。选择15度这个角度，既是对对方的礼貌，又不会丧失自身的尊严。对于这位赤裸的巨人而言，不存在身份或意识形态之类的区分。 只剩下“人”这一本质。这座《问候人》于2016年4月矗立于此。与北方的距离仅约4公里。艺术家原本计划在南方的涟川玉女峰和北方的长风郡马良山各竖立一座雕像，让它们相互遥望，但最终只有南方的巨人找到了自己的位置。
不知不觉间，太阳已向西沉入山脊之后。暮色笼罩在“问候人”那玉色的身躯上。虽然日落方向在西，但巨人的目光却投向了北方。
“问候人”竖立后的10年间，南北关系几经变迁。在此期间，玉女峰上的巨人从未挪动过位置。今天，这位巨人依然双臂整齐下垂，身体微微前倾，面向北方。
